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Hurtigruten，迷你倉 「海達路德」的故事，可以作為卑爾根通商口岸歷史的延續。十九世紀末，挪威政府委託理查德拓建一條連接挪威南北地區的安全貿易路線。一八九三年，理查德船長Richard With和他的朋友安德斯Anders Holthe，成功以汽船DS Vesteraalen開展定期航線服務，最初行走特隆赫Trondheim與哈默菲斯特Hammerfest，後來拓展至卑爾根到希爾克內斯的七天航程。理查德叫這新航線「海達路德」，它的解釋是「快速的路線」。海達路德輪的MS Nordnorge 「北挪威號」，將載�我們駛過二千四百公里的挪威海岸，穿越暗礁、小島和狹灣，從卑爾根到達北極小城希爾克內斯──就像一百二十年前一樣。「海達路德輪不單是觀光郵輪，也是工作船。」登船後第一次乘客簡報會上，領隊哈拉特別說明。海達路德輪不變的傳統，一百二十年來，他們的船每天頻繁地進出一個又一個港口，載人，載貨，運送郵件。海達路德輪有很多短途旅客。船隊有十一艘船，每天一船離開卑爾根開往希爾克內斯，一次循環航程需時十二天。「挪威風情」是我們岸上第一個觀光節目。起點是Urke小村莊，湖光山色，讓人感覺詩一般的生活，就像單張上的描述：「我們大概五十三人住在Urke，十名兒童，三十一名成人和十二名長者，還有二十多位木房子主人……這裡的工作人口十四人……市場花園給我們提供新鮮的西紅柿和蔬菜。峽灣裡有魚。山谷裡，山羊和綿羊自如吃草。小電廠提供電力。我們有其他需要，可以到Orsta或Alesund。但我們喜歡自給自足……在Urke欣賞美景，享受生活。」這是我跟挪威的初接觸。眼前風光與文字描寫，完全�合。嵌藏在挪威最狹窄的Norangsdalen 山谷裡，Lyngst�l澄明碧綠的湖水中，浸沉�遠古住民的石建築遺蹟。高聳的Sunnm�rsalpene山脈環抱下，我們小歇在一八九一年的酒店，在百年歷史的氛圍裡，品嘗地道羊肉湯。位於北半球高緯度的挪威，秋色極美，讓人流連，楓紅杏黃，只看顏色，就不枉此行了。挪威的第二大冰川Svartisen，對我這個亞熱帶遊人來說，是另一個世界。手中一杯熱咖啡，我沉醉在藍色冰川的純潔和她的湖中倒影，絕對的寧靜。我正幻想大自然的斧鑿，歷數百萬年，塑造這神秘的冰川世界。女導遊以最簡單的用詞，給我們解釋冰川的形成。「當春夏的溫度不足以完全融化去年冬雪，餘雪變成冰。積冰年復一年化成冰川。」「曾幾何時，冰湖是冰川的一部分。」「冰川衰退是地球跟我們說話了。」女導遊說。返回海達路德輪的海途上，我們看到了歐洲最大的掠食鳥─海鵰，在遠處的天空翱翔。我想起英倫南部的海岸動物水族館寫道： 「大海鴉滅絕了，渡渡鳥如是……滅絕是永遠消失，瀕危意味�我們還有時間。」海上第四天的清晨，我們進入北極圈。我跑到露天甲板上，看到代表進入北極圈的地球圖標，我們一起歡呼。老伴的心思被領隊哈拉特的宣布扣�─踏入北極圈的首個晚上，天朗氣清，我們很大機會看到北極光。最近我們有新的遊伴─老伴的哈蘇「月亮」相機。可以拍攝優質的高清照片，或是局部顏色的黑白照。北極光的學名是aurora borealis，取自羅馬曙光女神aurora和北風的希臘文borealis。極光是顯示在天空中的自然光，地球高緯度地區（北極和南極）的特別現象，主要是高海拔大氣層的高能帶電粒子碰撞造成。那天晚上，天空一片漆黑。開始時是一團光，然後我從哈蘇相機的觀景器看到了熒光綠色的光芒慢慢擴大，照亮了大片夜空。我看到的北極光是隨機形狀，不是典型的簾狀。讀過一些資料，知道不同的氧╱氮排放量，會給出綠、紅或藍色的極光，而極光的狀態可以在幾秒鐘內改變或數小時維持不變。因此，極光有個美麗的別名叫「精靈之舞」。我卻滿足於我看到的北極光──它給我留下的印象是永恆的。當夜，郵輪為我們準備了非常甜美的鹿肉湯。「北角」觀光團甚受歡迎，既可踏足歐洲大陸最北點，更可親見斯堪的納維亞半島Scandinavia的土著「薩米人」S�mi。導賞員先給我們描繪一幅田園畫。春天，薩米人用船把馴鹿群載到北角高原。薩米人在稱為「lavvo」的小營地度過夏天，馴鹿在島上自由地放牧和繁殖。秋天，馴鹿變得強壯，牧人把鹿群帶到最窄的mini storage口，讓牠們游泳回到大陸去。北角高原的半路上，一位薩米人與他們奉為神聖的白色馴鹿等�我們。薩米人是北極地區土著，半遊牧民族，分布於挪威北部，瑞典，芬蘭，俄羅斯的科拉半島，瑞典和挪威之間中南部的邊界地區。根據北歐文本，薩米人有兩大類，海薩米人以捕魚為生，山薩米人以誘捕、狩獵和放牧為生。薩米人吃魚和馴鹿，不吃小麥，脫離挪威社區生活，這讓他們在一三四九年的鼠疫中，死亡率遠低於挪威人。在卑爾根爆發的鼠疫，經藏身於運送小麥，黑麥，或羊毛木桶內的鼠疫跳蚤傳播。跳蚤甚至可在木桶內繁殖。近看馴鹿角，看似纖瘦而強力。眼前所見的白鹿，溫馴地伴在薩米人身旁。難怪中國人稱馴鹿為「馴服的鹿」。薩米人的語言屬烏拉爾語系，是唯一被保護土著人民國際公約承認的斯堪的納維亞半島上的土著人。薩米人祖先的土地覆蓋面積約三十八萬八千三百五十平方公里，與瑞典國面積相若。薩米人經歷了辛痛的歷史，現在過�和平的生活。北歐國家一些地區，只薩米人享有放牧馴鹿的特權。終於到達北角。三百零七米的北角高原，與浩瀚的北冰洋幾乎成垂直九十度，令人驚嘆。我們到了歐洲大陸的最北端了。航行的時間，我大多坐在廊上，看挪威海岸的美景，像電影畫面，一幅幅投影在窗格上。海達路德輪駛過別稱「窄道之聲」的Stokksundet，建自一二五○年挪威最北端的石教堂Trondenes， 最古的燈塔Kjeungskjar，航道上許多風景，永不重複。希爾科內斯是海達路德輪的北部轉折點，船到了這裡折返卑爾根。我們向同行七天的遊伴道別，特別是來自英國的珍妮和格雷厄姆，我們在同一餐桌用膳。格雷厄姆說，他從未想過「貨輪」上的郵輪假期是怎麼樣的，但海達路德是美妙的旅程。二○一二年，Hurtigruten海達路德被旅遊網站評為「全球最美麗的航程」。風和日麗，風平浪靜，原始風光，自然景致，北極光和新朋友──我們的北極之旅祝福滿溢。希爾克內斯是挪威境內最接近俄羅斯的邊境小鎮。希爾克內斯獨特的地理位置，是我們計劃花兩天時間遊覽的原因。Thomas Hjellestad托馬斯是我們入住的希爾科內斯Thon Hotel總經理。他跟我們兩個來自「遠方」的住客講他三年前剛從卑爾根到希爾克內斯的經驗。「由於希爾科內斯的戰略地位，自冷戰時期，這小鎮一直駐有重兵，是挪威的軍事重地。我初到這兒，也有點緊張。」托馬斯說。托馬斯很快就輕鬆投入這最好的地方，最好的工作。希爾科內斯的氣候得天獨厚，他管理一座美麗的海濱酒店，六十巴仙的住客是郵輪乘客。Pasvikelva河有幾千年的歷史文化，我們乘小船沿河來到聖特里豐洞口St. Trifon's cave，導遊給我們講述十六世紀的俄羅斯隱士僧、Pechenga修道院創始人聖特里豐，在山洞裡過�苦行生活。聖特里豐後來成為俄羅斯海員和漁民的守護神。到了邊境，我們看到著名的邊境標示杆──黃色的挪威邊境標示杆和紅╱綠色相間的俄羅斯邊境標示杆。越境會招致嚴苛的罰款，每個導遊都把英國女士越線拍照被重罰的案子告訴遊客，作為警惕。Ronny Ostrem羅尼在希爾科內斯經營唯一的冰雪酒店。他是我們「帝王蟹野生體驗之旅」的導遊。「帝王蟹野生體驗之旅」讓我們領略漁夫捕蟹作業。我們幫忙從海中拉起捕蟹的巨籠，然後漁夫把我們載到附近的漁民餐廳，把螃蟹煮熟，飽餐一頓。我們跟羅尼分享三隻帝王蟹，真是人間極品。羅尼說，這是野生螃蟹。這種甲殼類動物可以有兩米多長，重量達到十五公斤。幾年前，有俄羅斯商人試圖養殖帝王蟹，沒成功。一批被倒進挪威水域的帝王蟹生長和繁殖起來。從此，挪威水域內也有俄羅斯帝王蟹。從希爾科內斯乘短程飛機到了挪威首都奧斯陸，在Thon Hotel機場酒店見到另一位非常年輕的酒店總經理安雅Anja，竟是希爾科內斯托馬斯的未婚妻！若不是對邊境小鎮希爾科內斯情有獨鍾，我們會選擇全程十二天的海達路德航程，細看挪威歷史悠久的城鎮，如新藝術小鎮奧勒松Alesund，維京人奧拉夫國王九九七年建的特里格瓦松Tryggvason，北郡首府博德Bod�和挪威北部最大的城市特羅姆瑟Troms�。旅程結束，回家的路漫長。我預訂了YOTEL。當我們抵達倫敦蓋特威克機場，舒適的房間正待，才真是完完全全的一次完美旅程。（下）儲存